巴黎蓬皮杜中心的巨型蛇梯棋棋盘 T 台上，模特踏着定音鼓的节奏行走；阿维尼翁教皇宫的中世纪石墙下，未来主义裙装与哥特壁画交相辉映；奥德翁剧院的舞台中央，像素化的家庭老照片在西装面料上静静诉说。
2026 春夏时装周正在以超越服装的叙事能量，重新定义时尚的边界，以下从六个品牌的亮点入手，为你一一解析其最值得关注的看点。
Walter Van Beirendonck：
星辰眨眼间的童年诗篇
「有时尚界毕加索」之称的安特卫普传奇 Walter Van Beirendonck，本季在巴黎奥德翁剧院献上名为「Wink With Starry Eyes」的梦幻宣言。这位「安特卫普六君子」成员将童年纯真视角转化为对抗现实的武器。
展开剩余97%系列中巨型化的廓形充满游戏精神——夸张口袋如同藏宝袋，纽扣如糖果般包裹布料，袖口化作色彩漩涡。
最具情感冲击的是设计师将家族老照片像素化放大后印制于服装，使每件作品成为行走的自传画布；解构西装如立体派拼贴，与 Jean Arp 的抽象雕塑共鸣；最终由 Stephen Jones 设计的圆顶礼帽为造型画上句点。
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当模特列队谢幕，Van Beirendonck 用饱和色彩与稚拙线条完成了一次对成人世界的天真反抗——在不确定的时代，重燃希望星光。
Acne Studios：
书呆子的反完美主义革命
Acne Studios 2026 春夏系列彻底抛弃上季的精致主义，转向直觉式穿衣哲学。
「我们选择一种略显书呆子的、不刻意讨好的自信姿态——正是这种毫不费力的气质，构成了本季角色的全部魅力」，创意总监 Jonny Johansson 在秀后如是说。
想象一个骑着电动滑板车穿梭校园的男孩：1979 窄身牛仔裤搭配运动卫衣，oversize 飞行员夹克下露出丝质衬衫的尖领。最具颠覆性的是将运动装置于非运动场景——田径裤配切尔西靴，拳击短裤搭正装大衣。
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修补款 2010 牛仔裤成为时代隐喻，刻意磨损的膝部与拼布设计呼应着 Johansson 强调的传承感。配饰同样是展现自我风格的关键元素，飞行员墨镜、Logo 棒球帽、西部牛仔靴，以及重新演绎的 Camero 包袋，共同营造出自由、不羁的个性姿态。
J.L-A.L：
千张椅子构筑的空间诗学
「服装应是身体的建筑。」
J.L-A.L 本季以「Mille Chaises」为题，在石灰岩构筑的极简空间展开一场关于形式与功能的哲学实验。灵感源自设计史经典《1000 Chairs》，系列将座椅的支撑结构转化为服装语言。
模块化西装通过纽扣系统实现四种穿法；激光切割孔洞模仿温莎椅透光性；剪裁向内收束，体积重新分配，缝线被赋予方向性而非仅为连接功能。最惊艳的双面皮革风衣，拆卸内层后即刻变成夏日罩衫，实现季节的无缝过渡。
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来自韩国工作室 NICEWORKSHOP 的雕塑椅也并非摆设，而是与服装对话的空间标点。
当观众站立而模特静坐，传统秀场权力关系被颠覆——正如与PUMA合作的联名鞋款，其双色皮革会随穿着产生独特包浆，印证“身体终将塑造设计”的品牌哲学。
JAH JAH：
泛非美学的尊严战袍
从巴黎非洲素食餐厅崛起的文化品牌 JAH JAH，本季以「A Silent March」为名，在时装周上演震撼的文化游行。
自学成才的设计师 Daquisiline Gomis 将西非剪裁与牙买加传统编织融合，打造「尊严盔甲」，其设计灵感来自西非地区的传统西装款式，挺拔的结构剪裁衬托身体曲线，塑造庄严感。
其他造型则辅以流动感廓形、印花织物与丰富触感的材质拼接，在视觉与触觉上营造层次。
黄绿红渐变西装致敬埃塞俄比亚国旗，肩部嵌入的牙买加钩编蕾丝如勋章般闪耀，同时粗花呢与手工扎染丝绸的碰撞，鲜明拼布设计与多彩调性在粗犷与细腻之间取得平衡。最后，当压轴模特披着缀满贝壳的流苏斗篷走过，仿佛加纳酋长步入现代都市。
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真正的爆点是与 adidas Originals 联名的 Megaride S2 运动鞋，鞋款采用黄、绿、红三色渐变底色，致敬埃塞俄比亚国旗，并覆盖以黑色网格图案，兼具视觉张力与日常实穿性。
PDF：
牢笼破壁后的集体自由
「我的思维像牢笼，创作是唯一出口。」
PDF 设计师 Domenico Formichetti 将 2026 春夏秀场设在监狱操场，模特穿行铁笼之间，演绎主题「FREE-DOM」。
本季以极限运动为灵感内核，融合了千禧年代的嘻哈文化、滑雪以及重机等街头元素，凭借夸张比例、现代印花与高科技功能性面料，勾勒出与众不同的街头潮流。
谢幕时刻亦更是震撼：NFL 球星 Stefon Diggs、艺术家 Tony Effe 等品牌社群成员集体登场，实践「释放是集体行为」的理念。
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运动基因被彻底重构：美式橄榄球护肩化作水晶镶嵌的礼服装饰，田径钉鞋嫁接定制皮鞋底座。当铁笼门在电子乐中轰然开启，Formichetti 证明：真正的自由，始于打破内心枷锁。
Louis Vuitton：
印度裁艺的环球之旅
Pharrell Williams 在蓬皮杜中心的巨型棋盘上，掷出了他任职 LV 以来最成熟的商业与文化骰子。
作为 Louis Vuitton 男装艺术总监，Pharrell Williams 将绅士化的现代印度风格与品牌旅行基因融合，打造出一个色彩丰富、细节充实的时装系列。
整场大秀不仅是一次发布，更是一场文化沉浸体验。以印度丰富的视觉与物质环境为灵感，系列从城市节奏、自然脉动与阳光之力中提炼灵感，通过剪裁、面料与色彩诠释当代印度服饰的微妙气质。
虽然秀场装置极具话题性，但本季单品却是Pharrell 自接任以来最实穿的系列之一。这并非保守，而是体现了更精准的市场导向策略，回应着LVMH 面临的销售挑战。
整季围绕皮革夹克、挺括外套、精裁西装、宽松西裤、短袖衬衫及标志性Monogram 行李箱等实用性强的单品展开，兼顾审美与商业诉求。
尽管趋于实穿，Pharrell 并未舍弃Louis Vuitton 客群钟爱的奢华张扬风格。金属幻影质感的夹克、长裤和领带，乃至以动物图腾覆盖的西装和大衣，在保有华丽质感的同时不过分张扬。此外，一种以咖啡豆为灵感的全新棕色丹宁洗水效果，也提供了区别于经典靛蓝的另一个选择，随着时间推移将逐渐显露出白色纱线的肌理。
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首次将2007年电影《The Darjeeling Limited》的图案应用于刺绣和印花，复刻了电影中使用的包袋图样；西装讲究穿着过后的优雅；而野奢风格的登山装备则加入了复古图案与珠光装饰，体现绅士气质；日常单品亦被珠绣、水晶与金属线织物赋予艺术感，一款格纹运动套装甚至以金属纱线全织成形。
整场秀由 Pharrell 本人作曲并监制的原声音乐贯穿，由 Voices of Fire、A. R. Rahman、Clipse、Doechii 及 Tyler, the Creator 等艺术家共同参与演出，当50人管弦乐团齐奏，印度塔布拉鼓碰撞法国小号——这场延迟 90 分钟的大秀，最终成为全球化时尚的最佳注脚。
从 JAH JAH 的泛非宣言到 J.L-A.L 的空间诗学，2026 春夏时装周呈现一幅去中心化的时尚地图。
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